Узлы

Узел - это прочное соединение двух концов одного и того же материала или соединение с более тонким материалом, например шнуром или леской. Есть узел, соединяющий два отдельных конца веревки. Бывает узел, используемый для привязывания веревки к столбу, рейке, кольцу или другой веревке.

Помните, что узел - самая слабая часть веревки, когда она связана, и он будет еще слабее, если это сделать неправильно.

Типы узлов

Простой узел

Сделайте ушко и протяните через него назад рабочий конец.

Двойной простой узел

Завязывается так же, как простой узел, только рабочий конец обматывается еще раз вокруг веревки, прежде чем продевается в ушко.

Рифовый узел

Этот узел используется для связывания кусков шнура при более легкой работе. Принцип такой: «левый над правым и правый над левым. Петли должны скользить одна над другой. Чтобы сделать его вдвойне прочным, сделайте полуштык с рабочими концами с двух сторон узла.

Узел рыбачьего невода

Это удобный способ соединения двух одинаковых веревок. Положите две веревки параллельно друг другу. Завяжите одинаковый простой узел вокруг каждой неподвижной части другим рабочим концом и потом затяните их вместе.

Двойной узел рыбачьего невода

Это более надежный способ соединения двух веревок, при котором делаются два двойных простых узла вокруг каждой веревки и крепко затягиваются.

Восьмерка

Этот узел можно использовать для привязывания к веревке или для страховки кого-нибудь. Его легче развязывать, когда намокнет веревка, хотя развязывать узлы на мокрых веревках из натурального волокна очень трудно. Возьмите рабочий конец веревки и перекиньте его через переднюю часть неподвижной части, затем сделайте виток вокруг веревки. Конец протяните через петлю с передней стороны.

Шкотовый узел

Этот узел применяется для связывания веревок неравной длины, но он легко запутывается и считается не самым крепким из узлов. Сделайте петлю возле конца веревки, короткий конец должен быть справа. Перекиньте конец второй веревки вверх через петлю, сделайте виток, сзади справа налево, и просуньте его через неподвижную часть петли.

Двойной шкотовый узел

Это более надежный узел; от предыдущего он отличается дополнительным витком.

Плоский штык

Этот узел часто используется для соединения веревок и канатов большого размера. Переплетите веревки таким образом, чтобы рабочие концы вышли на противоположные стороны узла. Крепко затяните узел.

Связывание петель

Беседочный узел и его разновидности относятся к наиболее широко распространенным петельным узлам в основном потому, что они относительно просты и очень надежны. Кроме того, беседочный узел очень легко развязать. Как и для всех узлов, для наиболее эффективного использования беседочных узлов требуется практика.

Беседочный узел

Этот узел часто применяют альпинисты для привязывания к веревке. Решите, какого размера вам нужна петля, отмерьте длину в три раза больше, проведите конец веревки через петлю позади неподвижной части веревки и назад, вниз через петлю (А).

Тройной беседочный узел

Он делается двойной веревкой. Сначала сделайте петлю, затем пропустите сдвоенные рабочие концы через петлю позади неподвижной части и назад, через петлю. Этот узел можно использовать при сооружении веревочной люльки или для обвязки груди (Б).

Беседочный узел, используемый при спасательных работах

Этот узел используется при выполнении таких задач, как спуск пострадавшего, поскольку петли делаются так, что они не станут затягиваться, когда в них будут просунуты ноги. Этот узел обычно вяжется в середине веревки при использовании в первых операциях сдвоенного конца. Первые две стадии такие же, как при завязывании одинарного беседочного узла. Сделайте петлю и перекиньте через нее рабочий конец, затем назад, вниз и вверх, вокруг всей длины узла. Потом затяните (В).

Узлы, используемые для привязывания веревки к другому предмету или к веревке

Полуштык

Этот узел, применяемый самостоятельно, не очень надежен, но часто его используют как звено при завязывании других узлов. Сделайте виток вокруг бруска или пропустите веревку через кольцо, причем оба конца должны быть направлены в вашу сторону. Возьмите короткий конец и проведите его вокруг неподвижной части и далее вверх через отверстие, которое образовалось.

Удавка

Вяжется так же, как предыдущий, но только возьмите рабочий конец и сделайте виток вокруг него еще раз. Сделайте это аккуратно, чтобы узел затянулся правильно.

Выбленочный узел

Это удобный узел для привязывания веревки к столбу или кольцу, однако наилучший эффект достигается тогда, когда натяжение идет под углом 90° к предмету, к которому привязывается веревка, причем узел будет свободным, если потянуть его вбок. При намокании его трудно развязать. Проводите рабочий конец поверх и вокруг столба. Затем он должен перехлестнуть себя и снова сделать виток вокруг столба. Возьмите рабочий конец и заведите его вверх под себя в противоположном направлении неподвижному концу.

***

Трофей — наша главная гордость,
Ружьё — наш соратник и друг.
Здесь лучшее качество — скорость.
Охота — огромнейший труд!!!

Наука кострового.

Лет пятнадцать назад я недели три-четыре сплавлялся по одной из речек в северной Карелии. И где-то посередине маршрута на несколько дней зарядил дождь. На первой стоянке я попытался развести костер спичками. Но они моментально отсырели.

В рюкзаке лежала еще пара коробок, но, решив не рисковать, я достал зажигалку.

После нескольких нажатий ее механизм рассыпался. И со второй произошло то же самое. В результате у меня на следующие две недели осталась одна зажигалка и пара коробков спичек.

Вы не представляете, как я экономил каждую спичку и с какой осторожностью обращался с единственной зажигалкой.
Зажигалки лучше брать прозрачные, чтобы контролировать уровень газа, и с турбонаддувом — такие ветер не задует.
Сейчас в охотничьих магазинах стали продавать походные огнива. Кроме того, в длительный поход неплохо взять и таблетки сухого горючего, обрезки оргстекла или какие-либо другие хорошо и долго горящие материалы.

ГДЕ И КАК

Для того чтобы загородить пламя от ветра, нужно вырыть ямку в земле или построить защитную стенку. Для розжига будем использовать быстрогорящие материалы, лучший из них, наверное, сухая трава: ее пучок загорится сразу даже от обычной спички. Сверху на него можно набросать побольше веток, и костер готов. Можно использовать тонкие сухие веточки ели. Они также сразу загораются и не гаснут.

Если вы разводите огонь на мху, в болоте, на торфянике, следите, чтобы не загорелась почва и не начался лесной пожар. Надо смотреть также, чтобы разгоревшийся костер не завалило сверху, к примеру, снегом. Помните, как один из героев Джека Лондона, провалившись зимой под лед, вынужден был развести на снегу костер, чтобы высушить носки и обувь? Он развел костер под большой елью, и снег, собравшийся на ветках, обрушился сверху и на него, и на костер, пламя погасло. В результате человек погиб.
А вот рядом с водой надо помнить о том, чтобы костер не залило приливом.

Если вы стоите лагерем несколько дней, обязательно запасите сухих дров и положите их под край тента палатки. В дождь они здорово облегчат вам жизнь.
В холодное время года советую развести костер на месте ночевки; через два-три часа земля хорошо прогреется, и вы, убрав угли и набросав лапник или траву, можете всю ночь спать на теплом «матрасе». Конечно, при условии, что оставшиеся угольки не разгорятся и не прожгут одежду или спальник.

В ДОЖДЬ

Зачастую на охоте или рыбалке несколько дней льет дождь. Одежда промокла, дрова сырые… В данном случае для розжига огня лучше использовать зажигалку. Сперва попытайтесь развести маленький костерчик. Если вы находитесь в хвойном лесу, можно использовать упомянутые уже сухие еловые веточки. Они находятся на нижней части елового ствола — крона ели прикрывает их от дождя. После розжига можно наложить сверху ветки покрупнее, пусть даже сырые.
Если вы находитесь в лиственном лесу, используйте для розжига бересту, несколько кусочков которой лучше носить в кармане рюкзака. Хорошо горят маленькие березовые веточки. Как правило, их много валяется на земле в лесу.

На постоянных стоянках промысловики часто используют стес хвойных деревьев. Наверняка многим доводилось видеть в северных областях стесанные почти до сердцевины деревья. Значит здесь путешественники или охотники разводили костры. Натесанная топором тоненькая еловая или сосновая щепа быстро и хорошо горит. Кроме того, дерево, залечивая рану, выделяет смолу, пропитывая срез, и такая древесина горит лучше, чем свежесрубленная. Разумеется, такой способ вы не будете применять в подмосковных парках, но в тайге, когда речь идет о выживании, им можно и нужно воспользоваться.

Самым последним, очень трудоемким, но в то же время надежным материалом для розжига костра считаются сухие деревья. Какой бы сильный дождь ни шел, если вы срубите сухую елку или сосну, то обнаружите, что внутри она тоже абсолютно сухая. Наколов из сердцевины лучин, вы моментально разведете огонь. И наконец, если у вас есть сухое горючее или оргстекло, обложите его даже сырыми веточками, подожгите. Эти материалы горят долго, и тепла вполне хватает, чтобы просушить и зажечь небольшие веточки.

ТИПЫ КОСТРОВ

В большинстве книг описывается несколько типов костров: шалаш, колодец, домик и др. Я бы отнес их к одной категории, так как все они представляют собой некое нагромождение дров разными способами. Принципиально от них отличается нодья, или таежный зимний костер. Это два-три (и более) толстых бревна, положенных одно на другое и закрепленных. На нодье можно готовить пищу, сушить вещи, но основное ее предназначение — обеспечить тепло во время ночевки зимой. Если еще поставить теплоотражатель или лечь между двух костров, то вам станет даже жарко. Спать у нодьи в куртках или спальниках не советую, потому что отлетающие искры могут поджечь одежду, а во сне вы этого не заметите.

Помню, однажды в сентябре в Коми нас высадили с вертолета в паре километров от зимовья. Дойдя до него, мы обнаружили на месте избы одни головешки. Обратно за нами должны были прилететь только через две недели. А погода стояла уже довольно холодная, периодически шел снег. Мы сделали из куска натянутого под углом брезента навес, перед ним разложили нодью и комфортно прожили все эти дни.

Лучшим сырьем для нодьи я бы назвал березу. Горит ровно, тепла дает много. Хорош этот костер и из хвойных пород. Но у него есть один недостаток — сильно искрит. Ночуя у нодьи из сосны или ели, располагайте ее так, чтобы ветер дул от вас, унося искры в другую сторону. Лиственные породы деревьев горят значительно хуже, хотя нам доводилось и из них делать нодьи.

НЕСТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ

Что делать, если у вас нет спичек или вышли из строя зажигалки? Придется разводить огонь подручными средствами. Способов много, но они все очень трудоемкие, я рекомендую два наиболее доступных.

Первый — высечение искр. Возьмите камень (кремень) и, ударяя по нему лезвием ножа, топором, куском железа, старайтесь, чтобы высекающиеся искры подожгли трут. Можно использовать закрепленный в чем-либо кремень от вышедшей из строя зажигалки. В качестве трута используйте вату из одежды, сухой мох, птичий пух, измельченную сухую траву, тонкую пленочку с бересты и другие легковоспламеняющиеся материалы. Лучше будет, если вы пропитаете их спиртом или бензином. Когда трут начнет тлеть, осторожно раздуйте огонь.

Второй способ — так называемое сверление. Изготовьте лук. Возьмите палочку (из твердых пород) и два плоских куска дерева, в которых сделайте углубления. Перехлестнув тетиву в один оборот через палочку, вставьте ее в лежащую на земле деревяшку. Прижимая палочку-сверло другим куском дерева, двигайте луком. От вращения самодельного сверла через нескоторое время трут, положенный в нижнее углубление, начнет тлеть. Раздуйте его до появления огня .

На охоте можно разжечь костер с помощью выстрела. Удалите из патрона дробь, а вместо нее забейте вату, мох или ткань. После выстрела подберите тлеющий трут и разведите огонь. Если у вас есть фотоаппарат или часы с круглыми стеклами, можно развести огонь с помощью линз. Сложите две линзы от часов, склейте по краям клеем или смолой и вставьте две соломинки. Одну наполните водой, через другую будет выходить воздух.

Эффективно разведение огня с помощью целлофанового пакета. Наполнив его водой, вы получите примитивную линзу, с помощью которой разведете огонь. Если вы находитесь в засушливых районах и вода в дефиците, пакет можно наполнить мочой.

Чтобы уверенно разжечь костер в любых условиях, конечно, нужна практика. Однако если вы редко бываете в лесу и попали в экстремальную ситуацию, не впадайте в панику. Постарайтесь собраться, трезво оценить ситуацию и предпринять те действия, которые помогут вам сохранить жизнь.

***

Под ногами еще лужи хлюпают,
А над полем - ранний рассвет.
Я иду и тихонько слушаю
Зарождающийся весенний день. 

Скоро будет тепло, как летом,
Снег в кустах отживет свой час,
А сейчас я иду по полю,
По земле, что открылась для нас:

Улыбаюсь весенним дням,
Улыбаюсь весеннему лесу:
Синей речке и облакам
Безмятежным, счастливым смехом.

Оживаю с каждой весной,
Но года- журавли над лесом-
Детский образ уносят мой
К неизвестно-далеким весям.

***

На ружье никогда не греши –
Целься верно, стрелять не спеши.
- Не стреляй наугад, по кустам
Может, друг твой находится там
- Встал на номер – и сразу замри,
Не топчись, не чихай, не кури.
- Не надейся на крик подсадной,
Коль шалаш себе сделал сквозной.
- Лень не только порок на работе:
Лень удачи не даст на охоте.

Собаки охотничьи, породы русская гончая

Собаки охотничьи, породы русская гончая, как нельзя лучше подходят под определение собак, которые своим чутьем берут след четвероного зверья и гонят его, летя за ним по следу, до наступления полнейшего изнеможения, пока не выставит этого зверя на охотника. Охотничьи породы русская гончая обладают такими необходимыми качествами для продолжительного преследования, неутомимостью, хорошим звонком лаем, чутьем, умением держаться стаей, всегда отзывается на вызов, при этом выполняя все команды хозяина.

Классификация русских гончих.

Русская гончая подразделяется на подвиды: брудастых, западных и восточных, обладающие характерными признаками.
Восточные гончие отличаются наличием волчьего и плоского носа, на затылочной части черепа имеется гребень, характерная пологость лба. Уши короткие и высоко поставленные под углом. Грудь выпуклая, но не широкая. Ноги обладают шпорами, широкой костью и лапой. Хвост весьма изогнут и короткий. Шерстяной покров неоднороден: на ногах и морде шерсть короткая, на боках и спине шерстяной покров длинный. Имеется густой подшерсток, на шее, как правило, образуется грива. Окрас, в большинстве своем волчий, с белыми характерными пятнами. Пятна на некоторых особях бывают желтого цвета. Кончик хвоста имеет только белый окрас. К этой же группе относятся костромские гончие. Рост их достигает в холке четырнадцати вершков, обладает сильным чутьем и выносливостью.

Старинная порода русская гончая достигает шестнадцати вершков роста в холке. По складу породного характера: собака вынослива, неприхотлива, злобна.

Порода собак русских пеших гончих. Обладает ростом в пределах двенадцати вершков в холке. По складу характера смелая, к зверю проявляет злобность.

Порода англо-русских гончих имеет большую массовость в практическом применении. Порода выведена путем скрещивания пород: фоксхаундам и русских гончих.

Порода арлекины, имеющая светло-серую масть с наличием мелких черных пятен, синеватые глаза. Отличается злобностью и азартностью.

Появление на русской земле породы гончие охотничьи насчитывает уже больше тысячи лет. Киевский Софийский собор, построенные более восьмисот лет назад, на своих фресках имеет изображение собачьи породы русской гончей.

Этот типаж русских гончих подвергался неоднократному скрещиванию с гончими европейских стран Великобритании и Польши. В результате чего появились новые породы русско-польских гончих и пегих русских гончих.

Все разновидности гончих пород эстонской, пегой, русской применяются на охоте на зайцев, кабана, лисы, волков и других зверей.

Свой поиск дичи гончая собака развивает на основе своего звериного чутья. Взяв свежий след или поднимая зверя с лежки, гончая собака продолжает его настойчивое преследование, подавая голос до того момента, пока зверь не будет сражен пулей. При потере следа умолкает до той поры, пока вновь не обнаружит след.

Обладая знаниями местности, охотник занимает наиболее удобную позицию, при этом ориентиром для него служат голоса гончих.

Когда шла комплексная псовая охота, то гончим псам в ней отводилась второстепенная роль, на первых ролях были борзые. Задача русских гончих - быстро найти зверя и осуществить его выгон в поле или на открытую часть, где в это время находились охотники с борзыми. Стая гончих во главе с гончим вожаком должны обязательно обладать быстротой и выносливостью, а также сильными голосами.

Ведение ружейной охоты с одной гончей обязывает собаку обладать всем комплексом необходимых черт гончей для того, чтобы обеспечить индивидуальный глубокий поиск. Найдя зверя, пустится в преследование зверя до победного выстрела охотника.

С начала 1874 года ведется кропотливая работа по созданию собачьей породы русской гончей. Русскими кинологами доказывалась необходимость создания определенных правил по разведению гончей породы. Такой свод правил, русский стандарт, появился на свет в 1895 году.Уже в советской России на кинологическом съезде, в 1925 году в свод правил по выведению породы гончих собак были внесены дополнения и изменения. Последующие изменения вводились с какой-то закономерностью, через каждые десять лет, начиная с начала пятидесятых годов. После 1969 года наступает перерыв, и последние изменения и дополнения в правила были внесены в 1994 году. Введенный единый стандарт позволил применить правила общего подхода к экспертизам собак на различных выставках, что в лучшей степени сказалось на признании однотипности русской гончей собаки.

На протяжении всей работы по выведению русской гончей уделялось пристальное внимание совершенствованию рабочих качестве собаки этой породы.

Сегодня, спустя более ста лет, перед специалистами по выведению охотничьих пород собак стоят прежние задачи. Это может сказать только об одном, что в предыдущие годы не было достигнуто окончательного положительного результата. Поэтому проведение племенной работы стоит сегодня как нельзя остро.

Задачи стоят прежние – это развитие чутья, выносливости и звонкого собачьего голоса. Охотники прекрасно знают, что с собакой, которая обладает плохим голосом, добыча зверя будет проблематичной.

Современные «шоу-мероприятия» основываются на комплексной оценке на собачьих выставках принятых законов и поправок в 1953 году. Что ставит в обязательность учета родословной наличие полевых дипломов и последующего дипломированного потомства. Сегодня становится заметным смещение к поощрению различными премиями за дипломированное потомство. Поскольку, находя новых производителей, удастся сохранить и совершенствовать чистую породу русской гончей собаки.

Нож на охоте–для чего?

Испокон веков нож служит для мужчины предметом не то что практическим, но и, в какой-то степени, ритуальным. Он воплощает в себе частичку мужественности (как некоторые это понимают), частично придаёт смелости и чувства собственного достоинства его обладателю.
Но хватит дифирамбов, поющихся куску стали определённой формы и с определённой заточкой! Пусть поэты воспевают красоту «…меча, разящего плоть…». Будем практиками.
Зачем человеку в наше время, (в нашем случае – охотнику), нужен нож?
Резать колбасу, хлеб, строгать или резать деревяшку ( да тот же колышек для палатки), отрезать кусок верёвки. Разделка дичи – на последнем месте!
Но, почему-то самые «крутые» охотники имеют привычку даже на утиную охоту цеплять на себя тесаки в полметра, именуя это «охотничьим ножом». Они что, уток этим тесаком рубят? Или, может быть, они, всё-таки, ружьём пользуются?
Для разделки животного средней величины – косули, например, хватает с головой хорошего складного ножа с длиной лезвия в восемь сантиметров. Сам резал и разделывал около пятнадцати последних лет козлов и баранов простым складным ножом, даже без фиксатора лезвия, стоимостью 87 копеек( советских), длина лезвия которого составляла 7 сантиметров.
На моей охотничьей памяти (около 20 лет) я не помню ни единого случая, когда-бы охотник победил зверя в единоборстве ножом. А охотился я во многих регионах – начиная с казахских степей и кончая степями юга Украины и лесной зоной Черниговщины.
В своё время я получил полезные знания по забою овец у простого чабана-казаха. Он объяснил мне, молодому, начинающему охотнику, что для разделки животного нужен не меч, а хорошо заточенное лезвие длиной около десяти сантиметров. Его хватает, чтобы зарезать и разделать барана по суставам (включая и отделение рёбер), полностью.
Поэтому, брат – охотник, признайся, признайся честно – полуметровыми тесаками на охоте, в основном, геройски рубят колбасу…
В серьёзной охотничьей литературе последнего времени проскальзывает мысль – современному охотнику на охоте нужен, в первую очередь, не охотничий меч, а нож - «скинер», то есть , «шкуродёр», нож для снятия шкуры с животного, добытого при помощи ружья.
Для этого не нужно, как выше сказано, «полметра стали». Нужен небольшой, но надёжный ножик с формой лезвия, которая позволит с минимальными усилиями разделать добытого зверя- длина лезвия до 12 см, без гарды, с закруглённым полумесяцем концом, имеющим острую заточку. В дополнение, при использовании этого же ножа и для разделки туши животного, можно иметь на обухе клинка пилообразную заточку жылы перепиливать, но это не обязательно. Можно их и лезвием ножа перерезать.
Разделывая добычу – что в подвешенном состоянии, что в лежачем, я убедился, что основная масса охотничьих ножей к этому делу не приспособлена. Резать приходится ( чаще всего) только концом лезвия, его изгибом ( которое, на практике, толком не затачивается, точат, чаще всего, среднюю часть, которой пользуются, в основном, для резки хлеба и колбасы), рывки тупого лезвия портят шкуру.
А если нужно тянуть шкуру обеими руками, куда девать нож? В дерево, в сапог, на землю…Поневоле начинаешь думать – ну почему у человека две руки? Была бы третья, вооружённая ножом, устранилась бы масса проблем. Есть возражения?
Если есть, то одно из двух – либо человек сам, своими руками, не снимал шкуру с убитой косули, висящей на дереве или с кабана, лежащего на земле, или он просто в этом ничего не понимает, ему просто давали в руки разделанное мясо и он к разделке не имел никакого отношения.
На жизненном пути я встретил нож, при виде которого основную массу охотников разбирает смех. Длина лезвия -6 сантиметров , ширина- такая же( можно уже), рукоятка – поперечная, то есть её зажимают в кулак, пропуская шейку ножа между указательным и вторым пальцем.
В западной терминологии его называют «нож последнего удара» , «нож городских джунглей». Для охотника смех! Таково первое впечатление…
Однако, испытав его на практике, я убедился, что этот ножик стоит усилий, потраченных на его создание.
Способ его удержания таков, что этот нож, даже при оттягивании обеими руками шкуры, всегда при охотнике, зажатый между указательным и вторым пальцем. Поэтому он удобен как при разрезании шкуры, так и при непосредственно разделке. Хочешь оттянуть шкуру – пожалуйста! Кистью руки, одним его движением, лезвие отворачивается в сторону, руки делают свое дело, а лезвие ножа не мешает, оно в стороне, всегда готовое продолжать работу простым движением руки.
При полученном навыке можно даже, оттягивая руками шкуру, в то же время делать подрезку, двигая нож кистью руки – полукруглое лезвие это позволяет.
Вообще, кистевое движение – основа пользования этим ножом. Всё это позволяет его форма. Лезвие имеет форму полумесяца. Поэтому, не двигая рукой, а лишь двигая кистью, мы производим разрезание шкуры или мяса более качественно - рука двигается более плавно, не нужны рывки, поэтому практически исключаются случайные порезы, которые неизбежны при работе «нормальным» ножом. Для фехтовальщика это понятно - сабельное лезвие может нанести более серьёзную рану, чем прямое, мечевое. Оно режет, а не рубит, то есть за счёт протягивания лезвия по месту разреза уменьшается усилие, прикладываемое для рассечения плоти.
В принципе, при снятии шкуры какая разница – ведут лезвие прямое или изогнутое, тянут его или вращают. Лишь бы резало. Главное - была бы хороша заточка лезвия и сталь, которая эту заточку держит. Мой нож изготовлен из стали 65Г. Не жалуюсь. Козла на 70 кг разделываю без дополнительной правки лезвия, на ма.а..ленькие куски, включая и отделение рёбер от хребта. Кабана не пробовал, но думаю, что тоже справлюсь, ведь скелетная конструкция такая же, только помассивнее.
Рукоять лучше всего изготавливать либо из клееной слоями кожи, либо из бересты.
При разделке зверя имеется пренеприятнейшее ощущение, когда рукоять ножа, намокшая в крови и жире, скользит в руке. И только кожа и береста не дают рукояти скользить в руке – проверено опытом!
Поэтому нужно взять выделанную кожу ( кусок какого-нибудь ненужного кожаного ремня) водостойкий клей ( типа 88 или «Момент»), нарезать куски, чуть больше рукояти, смазать их клеем и зажать в тисках, до высыхания. Количество слоёв – в зависимости от толщины кожи и величины ладони охотника.
На выходе делаются две кожаные пластины. Самый хороший вариант, когда кожа имеет толщину около 3 мм. Тогда смазывают клеем мездряную сторону кожи двух кусков. Получается идеальная конструкция: два миллиметра стали, с двух сторон по пять миллиметров кожи, склеивание идеальное – внутри с двух сторон бахтарма, рыхлый слой, снаружи плотный, наружный слой. На выходе – рукоять около сантиметра в обхвате. Для руки при таком хвате – больше, чем достаточно.
Пластины накладываются на рукоять, помечаются точки, где должны пройти заклёпки. После сверления накладок заклёпки устанавливаются на место, заклёпываются. Затем при помощи ножа, напильника или рашпиля рукоять обрабатывают для придания ей удобной для руки формы ( срезают лишнее). Наборка берестой – красивее, удобнее, но морочиться нужно дольше, ведь нужно клеить много слоёв бересты.
Ножны для этого ножа лучше всего делать из кожи, но такой формы, чтобы лезвие ножа входило в ножны параллельно ремню, чтобы рукоять «смотрела» назад, а лезвие «смотрело» вниз. При таком хранении нож случайно не потеряется и его удобно извлекать из ножен и вкладывать обратно. Он лежит, плотно прижавшись к пояснице, не болтается и не создаёт помех при наклонах, поворотах и ходьбе. Петель лучше всего делать две, у рукояти и у острия – балансировка улучшается, нож не болтается на ремне при движении. В идеале, конечно, лучше всего сплошная петля, на ширину всех ножен, но это уже дело вкуса. В другом варианте нож может вкладываться в ножны снизу-вверх, когда рукоять находится внизу, но это сложнее для фиксации и ношения – может выпасть и потеряться.
Так что, если кому-нибудь интересен этот вариант ножа и он хочет иметь практический вариант ножа для снятия шкуры и разделки туши крупной дичи, но не имеет желания повергать в обморок провинциальных барышень своим геройским видом с полуметровым тесаком на поясе – пожалуйста! Самое главное – найти и подстрелить дичь. Нож своё дело сделает.